Сильные отклонения напряжения от общепринятых в нашей стране 230 вольт толкнули меня на поиски вариантов решения этой проблемы. А проблема серьезная, у себя наблюдал от 180 до 275в! У товарища на 15 линии наблюдал как лампочки гасли и вольтметр показывал 150в!!!
Конечно же мысль пришла не сразу, а когда после очередного скачка умерло сразу 2 блока питания, порвались мембраны у компрессора септика, а также заглючил основной блок сигнализации. Суммарный ущерб по моим оценкам составил тысяч 20. После этого у меня появилось реле контроля напряжения Новатек.
Да от скачков оно наверное спасло бы, но было очень грустно наблюдать, что напряжение в сети есть, но само реле выключено, по причине того, что оно выставлено на 260в, а в сети, например, 266 🙂 К слову, максимум что видел своими глазами 275 вольт!
После этого было решено, что пора что-то делать…
Собственно вариантов того что делать два, либо стабилизировать на общем трансформаторе, а точнее сразу за ним, либо уже у себя дома, сразу после счетчика.
Первый вариант вообще-то правильный, но требует материальных затрат и вообще внимания к этой проблеме со стороны правления. Дополнительного сбора средств, и последующего правильного их применения. Подавляющему большинству видимо все равно, поэтому только самостоятельно исправлять ситуацию уже у себя.
Второй вариант надежнее и даже качественнее, как минимум возможностью выбора точности стабилизации, скорости переключения, мощности и т.д…. Но дороже если пересчитать стоимость стабилизации на одного потребителя.
Итак варианты: релейный, электромеханический (сервоприводный), электронный (тиристорный, симисторный), инверторные. Отличаются принципами работы, качеством стабилизации, скоростью и конечно же стоимостью!
Дабы не тратить кучу времени на описание того, что и так 100.000 раз пережевано в интернете, напишу просто. Реальных вариантов для дачи три: релейный, электронный или инверторный. Давайте разбираться что же лучше.
Релейный: коммутация осуществляется с помощью силовых реле, как следствие – шумит, точнее периодически щелкает, контакты со временем могут подгорать. Точность стабилизации и скорость как правило оставляют желать лучшего. Плюс с моей точки зрения один – низкая стоимость, от 10.000 рублей. Единственная причина купить такой – экономия.
Электронный (Тиристорный / симисторный): коммутация с помощью электронных ключей, поэтому относительно тихий до момента нагрева ключей или самого трансформатора, как правило их снабжают вентиляторами, которые включаются только под большой нагрузкой. При покупке с запасом по мощности, шуметь будет меньше. Скорость переключения – максимально возможная (20 – 50 мс в зависимости от модели). Точность стабилизации также зависит от уровня модели и может доходить до +- 1.5% У бюджетных моделей 5-7% (но даже этого достаточно для обычной бытовой техники). Минус – цена! Вес – как правило тяжелые от 30кг! Мощные модели могут весить 50кг и более. Также сам по себе стабилизатор, даже на холостом ходу, потребляет электроэнергию. Цена бюджетных моделей от 30.000 рублей.
Инверторные: пожалуй самый крутой тип стабилизатора. Время переключения 0 мс, так как там ничего по факту не переключается. Точность стабилизации 1-2%. Более правильная синусоида. Стоимость еще выше чем у электронных, например IS10000 сейчас предлагается по цене приблизительно 75.000 В общем за качество нужно платить. Шуметь будет в зависимости от нагрузки, кол-ва вентиляторов и режимов их работы, так в ИнСтабах их аж 4шт, но они могут подключаться не сразу и не все. Опять же, при покупке с запасом по мощности, шуметь будет меньше.
Минусы инверторов: Цена, низкая способность к переносу перегрузки, высокое потребление на холостом ходу – стабилизатор на 10000ва может сам по себе потреблять 70 ватт (стабилизаторы других типов также потребляют ток, но меньше), более сложная конструкция.
Какие параметры влияют на выбор:
Номинальная мощность.
Берите с запасом процентов 30-50%! Всегда найдется член семьи, который врубит на полную бойлер, чайник, духовой шкаф, плиту и т.д. Если это будет на короткое время, стаб может и переживет, а вот периодических издевательств не вынесет точно. Я считал примерно так, максимальное потребление, которое я наблюдал у себя не превышало 5кВт, как правило, оно существенно ниже. Поэтому добавил 50% и получил 7.5кВт. Далее понимаем, что все производители указывают мощность в Вольт-амперах, а это не одно и то же что и Ватты. Таким образом получил требование в 9000ва.
*если у вас есть мощное оборудование подключайте его мимо стабилизатора, например сварку вообще не рекомендуют подключать, можно убить стабилизатор.
Возможность работать с перегрузкой.
Хорошо если стабилизатор поддерживает кратковременную работу при перегрузке. А перегрузки могут быть при пуске моторов (стиральные машинки, насосы, и прочее оборудование)
Точность стабилизации.
Риторический вопрос, но для большинства техники 5-7% это нормально.
Скорость переключения.
Чем быстрее тем лучше. При резком и сильном скачке релейный может не успеть отработать.
Шумность.
Изучать отзывы по каждой конкретной модели, есть шумные инверторные есть шумные электронные, вентиляторы есть во всех мощных. Если будет стоять в отдельном техническом помещении это возможно не так актуально.
Я хотел наименее шумный, но подешевле. Поэтому решил, что мне нужен тиристорный или симисторный с запасом по мощности и хорошей конвекторно-принудительной вентиляцией. Выбор невелик, и в итоге я начал посматривать на продукцию от Энерготех. В конечном итоге помог Авито, на котором был найден Top 9000 за пол цены, иначе я его вряд ли купил бы. Реальных ватт там примерно 7500 чего, как казалось, хватало под мои задачи с запасом.
В целом я не ошибся, хватает, но есть нюанс: до 5кВт он абсолютно тихий, а дальше, несмотря на то, что трансформатор и ключи якобы холодные (согласно информации самого аппарата), он все таки включает вентилятор. И по громкости получается примерно как системный блок компьютера, может чуть громче. Но более 5кВт у меня включено редко, так что цель достигнута, тихо и всегда 220 на выходе. В общем случае посоветую брать на бОльшую мощность, чтобы с запасом, тогда должно быть тише при более высоком потреблении.
Схема подключения у меня примерно такая: счетчик -> вводной автомат -> дифф 100мА -> стабилизатор -> дифф 30мА -> автоматы групп потребителей
Два дифференциальных автомата скорее на всякий случай, в теории можно было один после поставить, но я решил перестраховаться.
Если есть желание нагрузить больше номинала, или например сварку подключить, нужно отключить стабилизацию:
Если хочется максимально хорошо и качественно.
Вообще если ограничений по бюджету нет, то для 1-фазной сети все же порекомендую Штиль ИнСтаб IS 10000 (9 кВт), 12000 (11кВт), 15000 (13,5 кВт), 20000 (18 кВт) в зависимости от ваших потребностей. Но лучше брать с запасом! Инверторные хуже всего переносят перегрузку!
А если у меня 3 фазы?
Если фаз 3, то понадобятся сразу 3 стабилизатора по одному на каждую из фаз, или специальный 3х фазный.
Например Штиль IS3320RT (20 кВА) – 16кВт
да, дорого, зато 3 фазы, если у вас их целых 3.